Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - форум городского портала
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на форуме портала Bogodukhov-City.com.ua



Відповісти
 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
sa3500
26 марта 2010 21:49
Повідомлення #1


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 6
Група: Користувачі
Повідомлень: 227
Реєстрація: 21.03.2010
ICQ:307011
* Рекомендации по уходу за кондиционером *

В отличие от обычной бытовой техники, кондиционеры нуждаются в обслуживании. Для долгой и безотказной эксплуатации кондиционера нужно следовать простым советам.

Стоит отметить, что постоянное использование кондиционера на максимальных режимах работы может значительно снизить срок его службы.

Засорение фильтров внутреннего блока может существенно уменьшить способность кондиционера охлаждать воздух. Признаком того, что фильтры нуждаются в отчистке, является вода, капающая после выключения кондиционера. Конечно, не стоит ждать полного загрязнения фильтров, очистку нужно производить 1-2 раза в месяц. Для этого достаточно промыть их водой из-под крана.

Также в целях профилактики следует проводить чистку наружного блока кондиционера, она должна проводиться специалистами два раза в год, в начале весны и в середине лета.

Еще одной распространенной причиной неисправности кондиционеров является утечка фреона. Это нормальное явление, и, если кондиционер нормально функционирует, достаточно дозаправлять фреон каждые 2 года. При нехватке фреона внешний блок кондиционера начинает обрастать льдом, и эффективность охлаждения воздуха в помещении резко снижается.
Как правило, кондиционеры не приспособлены для применения зимой, поэтому при температуре ниже нуля их следует отключать. Если же ваш кондиционер рассчитан на холодные зимы и способен работать круглый год, то это должно быть указано в его документации. Рекомендуем внимательно читать документацию - это залог длительной работы любого оборудования.
Перейти до початку сторінки
sa3500
26 марта 2010 22:00
Повідомлення #2


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 6
Група: Користувачі
Повідомлень: 227
Реєстрація: 21.03.2010
ICQ:307011
* Как выбрать микроволновую СВЧ печь *

Многим хозяйкам микроволновая печь существенно облегчила жизнь. А уж для деловых и очень занятых людей она стала настоящим спасением – не надо ждать пока разогреется плита, сунул полуфабрикат в микроволновку, пять минут и еда готова. Кроме того, СВЧ печь помогает вам следить за вашей фигурой и вашим здоровьем. Для приготовления в ней не потребуются пережаренные жиры с канцерогенами, в печи сохраняются все микроэлементы и витамины. В микроволновой печи электрическая энергия преобразовывается в высокочастотное электрическое поле, под воздействием которого молекулы воды в продукте начинают двигаться и разогреваться.

Не стоит бояться, что это электрическое поле как-то навредит вам. Если вы покупаете СВЧ печь в большом торговом центре, от известного производителя и со всеми сертификатами и документами, то никакого вреда здоровью не будет. Производители сделали всё, чтобы обезопасить потребителей. Все модели микроволновых печей оснащены специальной защитной сеткой на дверце, которая не пропускает волны наружу. У некоторых моделей есть функция отключения печи при открытой дверце, у других наоборот – при включенной печи дверца блокируется.
Микроволновые печи бывают разных размеров. Для маленькой кухни не стоит покупать большую микроволновку. СВЧ печи, обычно, бывают с объёмом от 13 (для 1 – 2 человек) до 38 литров.

Существует три типа микроволновых печей:

Обычная микроволновка подходит для несложного размораживания и простой готовки. Печи этого ряда невысоки в цене.
Микроволновка с грилем имеет дополнительный нагревательный элемент, что позволит вам получить хрустящую корочку на продукте.
Гриль в печи бывает двух видов:

1.
ТЭНовый гриль расположен обычно вверху или внизу камеры микроволновки и может двигаться и поворачиваться для равномерной обработки продукта;
2.
Кварцевый гриль расположен всегда в верхней части и «обжаривает» продукты не так сильно, как ТЭНовый.

И самые «навороченные» - это микроволновые печи с грилем и конвекцией. Они позволяют выпекать и зажаривать, но имеют при этом достаточно большие размеры и очень энергоёмки. Да и стоят, сами понимаете, не дёшево.
Управление микровоновкой Панель управления на СВЧ печи бывает так же трёх типов:
Самое простое – это механическое управление. Поворачиваете одну ручку, чтобы выбрать режим и вторую для запуска печи. Механическое управление самое надёжное, редко ломается и просто в использовании. Минус: невозможно установить точное время, вплоть до секунды.

Модели с кнопочным управлением имеют, как правило, электронное табло, на котором, посредством нажатия кнопок вы устанавливаете время, режим мощности и т.п. Кнопочное управление менее надёжное, чем механическое.
Ну, и самое ненадёжное, но удобное и красивое – сенсорное управление. Это те же самые кнопки, но только «утопленные» в поверхности печи.

Некоторые современные микроволновки содержат функции «подсказок», когда, только нажав на одну кнопку, вы можете приготовить тот или иной продукт. Есть печи, которым достаточно задать тип продукта (например: «птица»), они сами его взвесят и установят необходимый режим и время готовки.
Покрытие внутренней камеры микроволновки может быть различным:

1.
Камеры из нержавеющей стали выдерживают самые высокие температуры, но такие камеры труднее мыть.
2.
Покрытие камеры «под эмаль» самое дешёвое, но оно не любит высоких температур и долгих готовок.
3.
Особо прочная эмаль – недорогой вид покрытия. Камеру с таким покрытием легко содержать в чистоте.
4.
Антибактериальное покрытие (изобретение LG) имеет достаточно высокую стоимость, но мало чем отличается от обычной прочной эмали. Разве что тепло удерживает получше.

Ну, и среди последних «прибамбасов» - это микроволновые печи, совмещённые с пароварками, микроволновые печи с заложенными в них рецептами кухни какой-либо страны и даже микроволновые печи, подключающееся к Интернету, откуда печь может сама скачивать различные рецепты блюд. На фоне такой печи, микроволновка со встроенным радиоприёмником смотрится уже «не очень».
Перейти до початку сторінки
sa3500
26 марта 2010 22:11
Повідомлення #3


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 6
Група: Користувачі
Повідомлень: 227
Реєстрація: 21.03.2010
ICQ:307011
* Как выбрать электрическую плиту *

Приготовление еды - зачастую тяжкий, но необходимый труд. Ведь домашние хотят есть, и не реже трех раз в день. Сейчас появляются новые модели кухонных плит, красивые и комфортные, с неведомыми прежде возможностями. Они превращают ежедневную повинность приготовления еды в приятное хобби. Кухонные плиты последнего поколения - это порой настоящие компьютеры.

Какие они бывают

Обычная кухонная электроплита состоит из двух элементов, функционально не зависящих друг от друга: жарочного шкафа и варочной панели. Начнем с варочной поверхности. Ее верхняя часть может быть покрыта либо эмалью, либо стеклокерамикой. Последняя имеет преимущество - она более теплопроводна. Это позволяет проще и точнее управлять температурой и процессом приготовления пищи.

Стеклокерамические панели, как правило, имеют электронное управление и почти все снабжены индикаторами остаточного тепла. Кроме того, на такой ровной поверхности кастрюля не может опрокинуться. И, наконец, чистить стеклокерамическую поверхность проще и быстрее.

Электрические плиты имеют на рабочей поверхности от 2 до 4 конфорок, различающихся по типу нагревательного элемента, скорости нагрева, диаметру, мощности, форме.

Первое отличие, которое в прямом и переносном смысле бросается в глаза, - это размер и форма конфорок. Конфорка большого диаметра особенно пригодится для приготовления варенья, компотов, других заготовок на зиму и т. п., то есть во всех случаях, когда нужно переработать много продуктов и когда используется объемная посуда. В некоторых моделях стеклокерамических плит используются конфорки с изменяемой геометрией рабочей зоны.

Это позволяет пользоваться посудой разной формы (продолговатыми утятницами, специальными сковородками для приготовления рыбы и т. д.). Конфорки с изменяемой диаметром рабочей зоны обеспечивают большую свободу в выборе посуды для приготовления (в зависимости от диаметра посуды можно включить нагрев большой или малой конфорки круглой формы).

Типы нагревательных элементов, используемых в чугунных конфорках обычных электроплит и стеклокерамических варочных поверхностях, существенно различаются.

В "обычных" эмалированных плитах можно встретить три типа чугунных конфорок:

1. обычные (средней мощности);
2. экспресс-конфорки (повышенной мощности);
3. автоматические.

Экспресс-конфорки обозначены красным пятном в середине. Их рекомендуется использовать для быстрого нагрева. Сравните: при установке ручки переключателя на режим максимальной мощности экспресс-конфорка разогревается за 7 минут, стандартная конфорка - за 10.

Автоматические конфорки обозначаются белым пятном в середине. В их центр встроен датчик, с помощью которого определяется температура посуды. Преимущество такой конфорки в том, что нет необходимости включать ее на максимум, а потом переключать на более низкую температуру (например, чтобы вскипятить воду). Она сама определит, когда вода начала кипеть, а потом сбросит мощность. Кроме того, если с такой конфорки убрать посуду, она не перегреется и не выйдет из строя.

Плиты со стеклокерамической поверхностью могут быть оборудованы обычными, галогеновыми, индукционными и Hi-Light конфорками (см. далее).

Обычные конфорки конструктивно не отличаются от конфорок, применяемых в чугунных "блинах" эмалированных плит. Нагрев производится металлической спиралью, расположенной внутри. Такая конфорка относительно медленно нагревается и медленно остывает.

Галогеновая конфорка имеет совершенно другой принцип нагрева. Ее основа - галогеновый нагревательный элемент. Он начинает работу сразу после включения, и, таким образом, время закипания жидкости в значительной степени сокращается. Его особая форма (в виде кольца) равномерно распределяет тепло по всему дну посуды. При выключении галогеновой конфорки нагрев прекращается моментально.

В конфорках с индукционным нагревом тепло создается непосредственно в толще дна посуды. Под стекло-керамической панелью установлен специальный индукционный блок, с помощью которого генерируется электромагнитное излучение, которое, проникая в дно посуды (оно обязательно должно быть толстым), нагревает его.

Сама же конфорка при этом не нагревается. Условием для использования этого вида нагрева является наличие у посуды намагничивающегоdjся дна, изготовленного из чугуна или стали. Так что вы можете спокойно класть руку на индукционную конфорку, ничего страшного не случится. Индукционные конфорки обеспечивают крайне быстрое закипание воды, регулировать их мощность можно очень точно.

В конфорках Hi-Light используются "ленточнообразные" нагревательные элементы стекло-керамических поверхностей. Разогрев таких конфорок происходит быстро (3 секунды). Регулировка мощности таких элементов осуществляется безступенчато.
Перейти до початку сторінки
sa3500
26 марта 2010 22:21
Повідомлення #4


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 6
Група: Користувачі
Повідомлень: 227
Реєстрація: 21.03.2010
ICQ:307011
* Установка стиральной машины *

Начнем с самого сложного – подключения стиральной машины к электросети. Современные стиральные машины потребляют от 2-х до 4-х киловатт электрической мощности. Это связано, в первую очередь, с тем, что им требуется нагревать воду для работы. Подключение такого мощного прибора несколько отличается от включения в розетку настольной лампы - требуется подумать и о надежности проводки, и о технике безопасности. Подключать стиральную машину в первую попавшуюся розетку, как минимум, неразумно - это может закончиться выгоранием проводки или ударом электрическим током при касании корпуса.

Итак, техника безопасности. Стиральная машина отличается от многих электроприборов тем, что подключена еще и к водопроводу. Такие устройства требуется заземлять. В обычной квартире вместо заземления используют зануление. Различия между этими терминами оставим специалистам, в бытовом плане важно найти правильную точку подключения "третьего провода", то есть провода заземления, который обязательно наличествует в шнуре стиральной машины.

Если у Вас дома есть электрическая плита, то она обязательно заземлена. Найти заземление можно по специальному значку, или по выделяющемуся цвету провода. Если Вы не можете этого сделать, пригласите человека, который сможет. Ошибка в вопросе выбора точки заземления недопустима. Второе место, где можно найти правильное заземление - в щитке на лестничной площадке. Там обязана быть металлическая шина, к которой прикручены на болтах провода заземления.

Кстати, стиральная машина комплектуется проводом с евровилкой, к которой нужна евророзетка - в ней есть третий контакт для подключения провода заземления. Если такую розетку в комплекте Вам не дали - придется купить самостоятельно. И еще один важный аспект техники безопасности - не пользуйтесь удлинителями или тройниками - это опасно, особенно в среде с повышенной влажностью. После окончания электромонтажа убедитесь в отсутствии перегибов, изломов и иных повреждений кабеля электропитания.

Теперь выберем провод для силовой проводки. У проводов есть ограничения по пропускаемому ими току. Для медных проводов - 14 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых - 10 ампер на 1 кв.мм. Сколько же нужно вашей стиральной машине? Переведем мощность в киловаттах в потребляемый ток. Ориентировочно: [мощность в киловаттах] x 5 = [потребляемый ток в амперах]. Возьмем среднестатистическую стиральную машину с пиковой мощностью 3 квт. Потребляемый ей ток: 3x5=15 ампер (для любителей точности - на самом деле 13,63А). Значит для медного провода хватит 1 кв.мм, а алюминиевого - 1.5 кв.мм. При покупке стоит сделать небольшой запас - купить тройной провод с сечением 2.5 кв.мм. Третий провод потребуется для заземления.

Осталось выбрать точку подключения. Удобно подключаться к электрической плите - есть и силовая проводка, и заземление. Причем, электрическая плита, как правило, в щитке на лестничной клетке снабжена своим, отдельным предохранителем - это очень правильно. Только надо проверить достаточность сечения провода, который подходит к плите от щитка и разрешенный ток предохранителя в щитке - ведь им предстоит выдерживать дополнительную нагрузку! Если электрическая плита потребляет 15 ампер, стиральная машина тоже 15, а предохранитель стоит на 25 - он будет честно выключаться в тот момент, когда оба прибора будут включены одновременно. Проводку поменять нереально, а вот предохранитель - вполне. Это все равно удобнее, чем вести новый провод от щитка.

Если же у вас плита газовая - ничего не поделаешь, придется вести новый провод до щитка. Покупая провод, замерьте предварительно его будущую длину с учетом всех поворотов. Наращивать силовую проводку не рекомендуется - место скрутки будет сильно греться. Если у вас в щитке на вашу квартиру стоит только два предохранителя - на розетки и освещение, лучше поставить третий специально для стиральной машины. В крайнем случае, можно подключиться к освещению. В любом случае возиться в общем силовом щитке самостоятельно не рекомендуется. Дотяните провод (с запасом в метр), и вызовите электрика. Это его территория.

Если вы справились с электрикой, то теперь Вам ничего не стоит одолеть более простую часть работы.

Подготовительный этап установки стиральной машины должен приходиться еще на тот период, когда покупка машины пока в перспективе. Самое важное в этом - найти оптимальное место дня нее так, чтобы пользоваться было удобно, чтобы водопровод был рядом, и чтобы она поместилась в предназначенное ей место. Для решения этой проблемы нужно обладать определенной информацией, например, о том, какие максимальное и минимальное расстояния должны быть между стиральной машиной и точками слива и залива воды. Если длина заливного шланга по большому счету не важна, и она может быть любой, то с процессом слива воды все сложнее. В комплект поставки всех стиральных машин входит шланг определенной длины (к примеру, 1, 5 м, 1,8 м, 2,2 м и т.п.). Но она может варьироваться. На тему оптимальной длины шланга существует следующее мнение: общее суммарное расстояние от стиральной машины до слива не должно превышать длины шланга плюс 1,5 м. Стандартное расстояние от стиральной машины до слива - 3 м., только у некоторых стиральных машин это расстояние составляет 5 м. Чем чревато увеличение расстояния от стиральной машины до места слива? При чрезмерно большой длине сливного шланга нагрузка на помпу (сливной насос) будет больше рассчитанного, и это может привести к поломке помпы. Которая не будет устранена по гарантии, поскольку Вы нарушили правила установки и подключения от производителя стиральной машины.

Итак, стиральная машина выбрана, оплачена и доставлена к Вам домой. Вы выполнили подключение к электросети, проверили кабель на изломы и перегибы. Не включайте пока машину в электросеть – это надо делать непосредственно перед стиркой. Теперь надо соединить стиральную машину с водопроводом. Если Вы живете в новом доме, то для Вас задача упрощается: в современных домах, как правило, уже предусмотрен специальный вентиль. Если же Ваш дом был построен больше 7-10 лет назад, то придется немного попотеть. Цепочка в результате должна получиться следующей: тройник в водопроводной трубе - фильтр - перекрывной кран – заливной шланг – стиральная машина. Перекрывной кран или запорный вентиль нужен для того, чтобы можно было закрывать холодную воду, когда машина не работает. Заливной шланг имеет стандартную внешнюю резьбу 3/4 и уплотнительную прокладку, совмещенную с фильтром. Если подключение происходит в совсем новой квартире, или водопроводом просто долго не пользовались, то перед подключением шланга откройте кран и слейте грязную воду. Это предохранит машину от повреждений.

Слив может быть организован двумя способами:

сливной шланг можно повесить на край раковины или ванной при помощи пластиковой направляющей, которая входит в комплект поставки стиральной машины. Но важно следить за тем, чтобы конец шланга не находился в воде, так как при такой ситуации возникает эффект "вытягивания воды", в результате она начинает заливать и сливать воду одновременно;
врезка в дренаж. Врезку проще всего осуществить, организовав слив в сифоне умывальника или мойки. Для этого иногда приходится покупать новый сифон или отдельную деталь для сифона, имеющую дополнительный ввод для шлангов от стиральных и посудомоечных машин. При таком подключении тоже возможен «сифонный эффект» (вытягивание воды), для его предотвращения на сливном шланге устанавливается антисифон (продается в хозяйственных магазинах).
Перед запуском машины нужно вывернуть транспортировочные винты. Транспортировочные винты находятся на задней стенке, их может быть от 2 до 4 штук. После откручивания транспортировочных винтов необходимо снять заднюю крышку, чтоб вынуть фиксаторы, которые находятся между баком и задней стенкой, и на которые эти винты крепятся. Также в некоторых моделях внутри, по бокам находятся уплотнители, их тоже надо удалить. Для облегчения этого этапа загляните в инструкцию, как правило, в ней есть схемы и картинки, иллюстрирующие процесс подготовки стиральной машины к первой стирке. И последний пункт - выравнивание машины при помощи ножек и уровня. Важное условие – все четыре ножки должны устойчиво стоять на полу, а отклонение от горизонтали не должно превышать 2 градуса, иначе стабилизирующий механизм будет плохо работать, и машина будет излишне шуметь и вибрировать при отжиме. Если пол, на котором установлена машина, пружинит, регулировка должна быть особенно точной. Нельзя в такой ситуации подкладывать под машину резиновые коврики или другие мягкие покрытия, лучше использовать лист толстой фанеры или ДСП.
Перейти до початку сторінки
Aurin
7 сентября 2011 19:05
Повідомлення #5


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 4
Група: Користувачі
Повідомлень: 171
Реєстрація: 31.08.2011
ICQ:412606666
Евроокна

Cегодня можно приобрести три основных типа «евро-окон»: металлопластиковые, деревянные и из алюминиевого термопрофиля.
Современные окна могут иметь самые разнообразные формы, от привычной прямоугольной формы до сложных арочных конструкций.


Однако очевидно, что более сложные по форме окна - значительно дороже. Это связано, прежде всего, с усложнением технологических процессов их изготовления и соответственно с наличием у производителя соответствующего оборудования.
Возможности цветового решения окон практически безграничны, что относится к любым материалам для оконных блоков.

Основные способы открывания современных окон:

- поворотные;
- откидные (с верхним или нижним подвесом);
- поворотно-откидные (откидные и поворотно-откидные окна в полной мере обеспечивают проветривание помещения вместо традиционных форточек);
- подвесные (с поворотом вокруг верхней крайней оси);
- среднеподвесные вращающиеся (с вертикальной или горизонтальной осью вращения);
- горизонтально-раздвижные;
- горизонтально-раздвижные, убирающиеся в стену;
- подъемно-раздвижные;
- глухие (неоткрывающиеся).

Конструкция окон.

Окно любой конструкции включает в себя:
- оконный блок (раму), который может быть выполнен из различных материалов;
- фурнитуру, обеспечивающую необходимый тип открывания;
- стекло и/или стеклопакет, пропускающий в помещение необходимое количество света;
- уплотняющие прокладки, герметизирующие стыки между рамой и створкой;
- дополнительные элементы (сливы, щелевидные накладки, монтажные системы и т. д.).

Стекла.

Существует великое множество разновидностей стекол. Назовем лишь некоторые из них:
- рефлекторное (солнцезащитное отражающее стекло);
- триплекс (противоударное);
- армированное (безопасное и пожаростойкое);
- закаленное (с повышенной прочностью к ударам и перепадам температуры);
- окрашенное в массе стекло (абсорбирующее солнечную энергию).
Практичными являются только те окна, в которых обычные стекла заменены герметичными стеклопакетами, из которых при изготовлении удалены водяные пары, благодаря чему они лучше защищены от запотевания.
Стеклопакет состоит из двух или более стекол с одной или более воздушными камерами, которые ограничены профилем, заполненным средством для поддержания сухости. От толщины стеклопакета и от количества стекол зависят его звуко- и теплоизоляционные свойства.

Рамы.

Современный рынок предлагает четыре варианта материалов, из которых изготавливаются рамы: дерево, пластик, алюминий, стеклопластик. Для достижения ряда целей используется комбинирование материалов - например, сочетание дерева и алюминия.

Дадим краткую характеристику каждому из типов рам.

Деревянные
Если во всем мире стоимость их производства существенно превышает металлопластиковые, то у нас цены отличаются незначительно. Это связано с тем, что для производства деревянных окон требуются наименее низкие затраты по оборудованию, что приоритетно для мелких производителей в Украине.
Если стоимость деревянного окна из дуба или красного дерева на 20% или более превышает стоимость аналогичного варианта из ПВХ - это норма. При такой стоимости деревянное «евроокно», вероятнее всего, будет наполнено исключительно импортной (но и не турецкой) фурнитурой и будет изготовлено с соблюдением основных фаз подготовки и обработки дерева. В случае, если стоимость окна из дерева стремится сравняться со стоимостью ПВХ или падает ниже стоимости ПВХ - это будет что угодно, но только не «евроокно».
Приведем некоторые моменты на которые следует обратить внимание:
- рамы из «цельного бруска» являются худшим из вариантов (собственно, тогда это уже и не евроокно), так как в течении 2-3 лет эксплуатации дерево деформируется под воздействием влаги. Деревянный брус должен быть склеен из трех полос дерева с определенной стыковкой сечения, - только в этом случае рама не подведет;
- если в качестве сырья дуб заменяется более дешевой сосной, то необходима длительная пропитка перед покраской;
- срок сушки под действием финансовых факторов часто сокращается, что является отступлением от технологических требований. Результат - уже в первый год дерево сыреет и начинает деформироваться.
Таким образом, дерево является наиболее престижным и в то же время самым сомнительным материалом на отечественном рынке.

Металлопластиковые

Окна из армированного ПВХ (поливинилхлорида) стремительно набирают обороты в обьемах продаж и имеют целый ряд достоинств:
- долговечность (не гниют и не изменяют цвет);
- устойчивость ко всем видам метеорологических воздействий (особенно важно в условиях повышенной влажности);
- герметичность всех швов и стыков;
- высокие показатели по теплоизоляции и звукоизоляции.
К недостаткам можно отнести сложность ремонта в случае повреждения.
Окна из ПВХ - это новые технологии, и только высокопрофессиональные фирмы и бригады могут грамотно собрать и установить такое окно.

Стеклопластик
Доля их применения в жилищном и гражданском строительстве пока незначительна. Цены на стеклопластиковые окна приблизительно такие же, как на окна ПВХ. К достоинствам окон из стеклопластика относятся:
- долговечность (не гниют и не изменяют цвет);
- высокая влагостойкость;
- низкое значение коэффициента теплопроводности;
- хорошие показатели шумозащиты.
К недостаткам стеклопаластиковых окон можно отнести тот факт, что на сегодняшний день такие окна могут изготавливаться только прямолинейных форм.

Алюминиевые
Сегодня наблюдается тенденция увеличения применения металлических окон в жилых домах, что связано, прежде всего, с применением новых технологий, позволяющих повысить сопротивление теплопередачи металлических профилей, с появлением новых способов отделки поверхностей и большими возможностями в области дизайна. Условно окна, изготовленные из алюминиевого профиля, можно разделить на теплые (изготовлены с использованием термомоста) и холодные (без термомоста). Окна из алюминия имеют самый высокий коэффициент жесткости.
Применение алюминиевых рам целесообразно при изготовлении окон больших размеров, витражей, а также при остеклении балконов.

Комбинированные окна
В комбинированных окнах могут сочетаться различные материалы: дерево и алюминий (медь); алюминий, дерево и пластик и т.д. Среди комбинированных окон, самыми распространенными в настоящее время являются окна металл-дерево. Главное, что ограничивает широкое применение таких окон, это - высокая стоимость.
В заключение дадим Вам совет: не экономьте на установке окна.
Стоимость установки нового окна и демонтаж старого - примерно 10% стоимости самого окна. Но даже самое дорогое евроокно с самой дорогостоящей комплектацией может оказаться выброшенными на ветер деньгами, если оно сделано, собрано или установлено не специалистом.
Перейти до початку сторінки
CCCP
7 сентября 2011 21:40
Повідомлення #6


Активный участник
  • 51

Репутація: 2
Група: Користувачі
Повідомлень: 73
Реєстрація: 28.12.2009
ICQ:--
Лучше деревянных окон нет ничего... :yes:

--------------------
Я рожден в Советском Союзе, Сделан я в СССР
Перейти до початку сторінки
Aurin
7 сентября 2011 21:51
Повідомлення #7


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 4
Група: Користувачі
Повідомлень: 171
Реєстрація: 31.08.2011
ICQ:412606666
CCCP,


Спорный вопрос. Деревянные окна постоянно нуждаются в покраске, очистке, шпатлевке и т.д. Если этого не делать, то у вас вид на окна будет ужасающий.
Перейти до початку сторінки
CCCP
7 сентября 2011 22:12
Повідомлення #8


Активный участник
  • 51

Репутація: 2
Група: Користувачі
Повідомлень: 73
Реєстрація: 28.12.2009
ICQ:--
Aurin,

Согласен с Вами, но сейчас очень широкий выбор краски и даже покраска окна доставляет удовольствие (приятно посмотреть, что ты сам его покрасил)
и деревянные окна с пластиковыми не сравнить, дерево это натуральное а красиво сделаное окно намного симпатичней смотрится пластика как не крути :yes:

--------------------
Я рожден в Советском Союзе, Сделан я в СССР
Перейти до початку сторінки
Aurin
7 сентября 2011 22:32
Повідомлення #9


Завсегдатай
  • 68

Репутація: 4
Група: Користувачі
Повідомлень: 171
Реєстрація: 31.08.2011
ICQ:412606666
Может вы и правы, но тогда наверное смотря где живешь. Я живу в многоэтажке, поэтому металлопластик для меня идеальый вариант. Помыл - и красота! :smile:
Перейти до початку сторінки
KatKaty
1 февраля 2017 12:14
Повідомлення #10


Участник
  • 34

Репутація: 0
Група: Користувачі
Повідомлень: 10
Реєстрація: 17.02.2016
ICQ:--
Хорошие советы, спасибо)
Перейти до початку сторінки
 
« · Беседка · »
Быстрый ответ Відповісти
1 чол. переглядають цю тему (гостей: 1)
Користувачів: 0

  Сьогодні: 19 августа 2017 08:35